Como Bode, Richard Malone e Ludovic de Saint Sernin fizeram coleções rastreáveis ​​para o Prêmio Woolmark

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Aparência do Prêmio Woolmark de Ludovic de Saint Sernin, Richard Malone e BodePhotos: Cortesia de Ludovic de Saint Sernin; Gorunway.com; Cortesia de Bode

O Prêmio Internacional Woolmark remonta a 1953, uma época em quesustentabilidadeainda não estava no vocabulário da moda e décadas antes de a indústria atingir seu estado atual insustentável e repleto de recursos. Ao longo dos anos, a prestigiosa competição (os primeiros vencedores incluíam Valentino Garavani, Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld, que eram estudantes na época) mais ou menos se apegou ao mesmo conceito: pedir aos designers que criassem coleções cápsulas usando lã merino australiana. É um desafio que combina inovação com um dos materiais mais antigos e realistas da moda; ultimamente, também se tornou um exercício de sustentabilidade. A lã de origem responsável é natural, de baixo impacto, biodegradável, de alto desempenho e extremamente versátil, servindo igualmente para malhas pesadas ou suéteres ultra-transparentes e finos.

A lã também tem o potencial de ser completamente rastreável; tecnologias totalmente novas, como o blockchain, permitiram que os designers seguissem cada 'etapa' da criação de suas roupas, da fazenda à fiação e tingimento à costura e acabamento. É um desenvolvimento significativo na conversa sobre moda sustentável, já que grande parte do impacto da moda ocorre na cadeia de suprimentos, mas muitos designers não estão totalmente cientes do que acontece em cada estágio. Pela primeira vez neste ano, a Woolmark encarregou seus 10 finalistas de apresentar suas roupas junto com um relato detalhado e rastreável de sua jornada completa, usando ferramentas úteis como Proveniência, um aplicativo de cadeia de blocos e Objetivo Comum, uma ferramenta de sourcing.

Na cerimônia de premiação de segunda-feira em Londres, um vencedor geral e um vencedor de inovação receberão $ 135.000 e $ 65.000, respectivamente, e suas coleções serão produzidas e vendidas através da rede de varejo da IWP, incluindo MatchesFashion.com e MyTheresa.com. Antes da decisão,Vogaconversou com três finalistas - Emily Adams Bode, Ludovic de Saint Sernin e Richard Malone - para dar uma olhada em suas coleções de IWP e discutir seus objetivos de sustentabilidade daqui para frente.


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Bode

Editores e compradores do desfile de roupas masculinas de Emily Adams Bode no outono de 2020 em Paris deram uma primeira olhada em algumas de suas roupas Woolmark, incluindo uma jaqueta de feltro merino e calças que lembram bandeirolas costuradas juntas. Como o resto de sua coleção, eles foram inspirados por Benjamin Bloomstein e “objetos de memorabilia”, com patches de escoteiros e bolinhas de gude adicionados para um toque nostálgico. O processo de criação do visual IWP não estava muito longe dos métodos usuais de Bode, que priorizam upcycling, patchwork e bordado. Ela usou 70% de lã merino australiana misturada com tecidos antigos e de estoque morto.

Como designer americana, Bode também produziu sua coleção IWP em fábricas locais. Primeiro, eles adquiriram amostras de lã merino e encomendaram seus materiais de um pequeno fornecedor familiar em Ohio; as jardas foram cortadas e costuradas em seu estúdio em Chinatown na forma de flâmulas; Os artistas de Bode desenharam uma série de imagens e motivos em cada flâmula individual; as calças foram costuradas internamente; e trabalharam com um alfaiate local de Nova York para construir a jaqueta final.



“Para o suéter [por baixo da jaqueta], a fonte de inspiração foram amostras de amostras de vendedores”, acrescentou ela. “Nós adquirimos fios merino de um fornecedor nos EUA e trabalhamos com tricoteiros locais. O casaco foi feito com jardas tecidas em uma fábrica histórica na Pensilvânia e é baseado em uma colcha do início de 1900 nativa [do estado]. A partir daí, foi cortado e costurado em uma fábrica local. ”

Os resultados têm a nostálgica sensação feita à mão pela qual Bode se tornou conhecida, e seus fãs apreciam que suas roupas são únicas e virtualmente atemporais. “Acreditamos que a sustentabilidade vai além do que você pratica na origem e na produção. É também ajudar a criar uma nova cultura em torno da compra ”, disse ela. “Como marca, temos o compromisso de ressaltar a importância de cada peça, o que tem feito com que muitos de nossos consumidores se interessem pela história de origem do que compram. Muitos de nossos funcionários e clientes recorrentes afirmaram que a marca os levou a [reconsiderar] os têxteis em suas casas - em vez de [vê-los] como objetos antigos, eles agora os veem como peças familiares a serem preservadas. [Nosso objetivo é] educar resgatando tecidos antigos, dando-lhes uma nova vida e contando a narrativa e a história da cultura material. ”


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Ludovic de Saint Sernin

Como Bode, o estilista parisiense Ludovic de Saint Sernin é um jovem estilista que cria roupas para sua comunidade e trabalha com uma estética bastante restrita e altamente reconhecível. “Como uma empresa jovem e pequena dirigida por criativos, a sustentabilidade é naturalmente uma parte de nossa linguagem e estilo de vida”, disse ele. “Sempre digo que minha marca representa um retorno à beleza, e não se trata apenas de estética ou design, mas também dos materiais que usamos. Para nós, [é aí que] a sustentabilidade e a rastreabilidade começam. Nosso objetivo é passar para as fibras naturais apenas e, eventualmente, quando conseguirmos isso, passar para as fibras orgânicas apenas. ”

Ele acrescentou que trabalhar em Paris lhe permite obter materiais mortos de casas de moda francesas que, de outra forma, poderiam ser destruídos (embora isso tenha sido recentemente proibido). Para o IWP, de Saint Sernin disse que o desafio não estava necessariamente em cortar e costurar os materiais, mas em 'formalizar e provar no papel todos os esforços que fazemos para sermos sustentáveis'. Ele acrescentou: “[Por meio da competição] tudo o que estávamos fazendo foi melhorado e as coisas nas quais ainda não conseguimos trabalhar se tornaram um novo conjunto de metas com prazos que queremos cumprir. Também me apaixonei de verdade pela lã merino como fibra e descobri como ela é transformadora. ” Assim como Bode, ele também incorporou a cápsula em seu desfile de moda masculina do outono de 2020 e acabou usando lã na maioria de seus outros looks.

As malhas que ele fez para a IWP seguiam as mesmas linhas colantes e vagamente dos anos 70 de sua coleção, com muita pele exposta e um toque de brilho. “A marca Ludovic de Saint Sernin se tornou sinônimo de minimalismo sexy e queríamos trazer isso para o mundo da lã”, disse ele. “Gosto da força que proporciona, ao mesmo tempo que dá alguma resistência ao movimento… [Há] fragilidade e força, com corpos extrafinos e semitransparentes justapostos com casacos de lã robustos e reconfortantes.”


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Richard Malone

Richard Malone rapidamente se tornou um líder na comunidade de moda sustentável de Londres, com foco em artesanato e um olho para cores exuberantes. Ele começou a trabalhar com lã merino logo após se formar na Central Saint Martins, principalmente com fibras mortas provenientes de casas francesas. Ele disse que sua coleção IWP é o desenvolvimento de uma meta pela qual ele vem trabalhando há alguns anos: trabalhar exclusivamente com moinhos e tecelões que implementam o Comércio Justo, usam técnicas agrícolas regenerativas, praticam métodos de reciclagem inovadores e usam apenas corantes orgânicos. “Esta competição me permitiu trabalhar com uma comunidade de tecelões que adoro”, disse ele. “Estamos trabalhando para sustentar suas comunidades e evitar que seus ofícios e tradições se percam, como aconteceu em minha cidade natal em Wexford, Irlanda.”

Sua cápsula IWP incorpora tecidos tecidos à mão e tintas orgânicas à base de plantas 'de fazendas protegidas que empregam iniciativas regenerativas para sustentar os empregos e o meio ambiente'. (A parte da agricultura regenerativa é menos discutida na conversa sobre moda sustentável; em suma, refere-se à preservação da terra danificada e dos recursos que podem resultar da agricultura ou colheita.) Malone continuou: “Depois de muitos, muitos anos de amor, uso e reparo, esse tecido pode ser reciclado por meio do Fibreshed, uma iniciativa que “permite que a lã merino e as fibras naturais sejam quebradas de volta em solo saudável e fértil pelas minhocas da fazenda”, explicou. “Minha ambição é criar um sistema de moda igualitário, circular e lento que seja transparente, rastreável e aberto e, por sua vez, sustentar uma linguagem inteiramente nova e reinventada para 'luxo'.” Nessa nota, Malone também planeja hospedar tingimento , fiação e oficinas de tricô para “educar os clientes sobre o tempo e o esforço necessários para fazer roupas, mudando, por sua vez, nosso valor percebido das roupas”.

Aqui, ele está compartilhando belas fotos de sua fazenda regenerativa com os tecelões Harit Kala na Índia. Ele também deuVogauma primeira olhada em um terno de lã de sua coleção IWP, que desfilou em seu desfile de outono de 2020 hoje em Londres. Ele espera que quem comprar repense como eles cuidam de suas roupas, principalmente evitando lavagem a seco com produtos tóxicos. “Trabalhar com lã merino [nos inspirou] a considerar o cuidado posterior mais do que nunca”, acrescentou. “Trabalhamos incansavelmente para criar tecidos duradouros e incentivar a limpeza no local e outros métodos de preservação de nossas roupas, incluindo técnicas de conserto, congelamento e corte que permitem que as partes internas da roupa sejam limpas separadamente, garantindo uma vida útil mais longa ciclo.'

Na segunda-feira, descobriremos quem ganhou os prêmios principais; até então, revisite as coleções de todos os designers participantes da competição deste ano.