Vestindo-se para um planeta mais quente: na Índia, os designers homenageiam a sustentabilidade natural dos artesanatos artesanais

Se há uma coisa que une 1,3 bilhão de pessoas na Índia, é o calor. Mesmo em um país com uma variedade de climas regionais - do tropical ao alpino do Himalaia - verões quentes e suados são uma constante. Durante séculos, os indianos desenvolveram abordagens originais para suportar tais extremos, vestindo-se com algodão fiado à mão e respirável, e construindo uma arquitetura de baixa energia e resfriamento natural. Mas os cientistas prevêem que verões mais longos e quentes e ondas de calor mais frequentes podem dominar o subcontinente. O país viu um aumento de 33,3 graus Fahrenheit na temperatura desde 1901, agravado pela severa poluição do ar urbano.

A mudança climática coloca o setor de teares manuais da Índia em uma posição particularmente delicada, já que seu antigokhadie o artesanato de tecelagem de seda está ameaçado pelo estresse econômico e ambiental. O setor têxtil indiano emprega mais de 40 milhões de tecelões, tintureiros e alfaiates; é o segundo maior empregador do país, depois da agricultura, e responde por 60% dos têxteis importados pelos Estados Unidos e Europa. Mas enquanto o país luta para controlar outra onda de COVID-19, a indústria têxtil enfrenta novos problemas. Muitos estados estão impondo bloqueios e toques de recolher, à medida que o sistema de saúde do país sofre uma sobrecarga em um número de casos que excede o pico do ano passado, em setembro. Os trabalhadores têxteis estão entre as pessoas mais afetadas pela pandemia; muitos são trabalhadores migrantes ou vivem em áreas rurais com poucos serviços de saúde, e sua falta de seguro saúde adequado ou estabilidade financeira nunca foi tão clara.

Muitos designers de todo o país se dedicaram a um tipo de sustentabilidade inatamente indiano: preservar os meios de subsistência e as habilidades desses artesãos. Aqui,Vogaconhece os designers por trás de seis marcas que mostram o melhor do design indiano através da moda feita com tecidos naturais, tecidos à mão e produzidos de forma ética.

Nem Preto nem Branco de Mriga Kapadiya e Amrit Kumar

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Aishwarya Bapardekar e Naayaab Sheikh em roupas de rua tingidas à mão de Nor Black Nor White em Mumbai.

Fotografado por Ashish Shah

Os best-sellers da querida Nor Black Nor White streetwear são vestidos ondulados e saturados de cor que parecem flutuar alguns centímetros para fora do corpo. Os fundadores Mriga Kapadiya e Amrit Kumar os projetaram quando se mudaram de Toronto para Mumbai em 2010 e perceberam que precisavam de um guarda-roupa totalmente novo. “Como estávamos fazendo roupas para nós mesmos primeiro, tínhamos que considerar como nos movíamos na cidade em condições de extrema umidade, caminhando ou em riquixás e trens”, diz Kapadiya. “Tanto Amrit quanto eu gostamos de usar ajustes maiores do que o tamanho do nosso corpo e queríamos fazer roupas que nos sentíssemos confortáveis ​​para andar pelas ruas de Bombaim.”



A NBNW criou um novo vocabulário visual que combina atletismo ousado com artesanato indiano antiquíssimo, comobandhani,e tece, comolaço. Uma colaboração recente com a Fila fundidabandhani, tachas diamantadas e motivos arco-íris com formas clássicas de roupas esportivas, dando início ao esforço da marca para estimular a cultura da moda streetwear na Índia. Além de preservar o artesanato e as técnicas do patrimônio, o crescimento de seus negócios administrados de maneira ética, de propriedade de mulheres, é a prioridade máxima de Kapadiya e Kumara.

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Sakshi Sapkale na roupa de rua tingida à mão de Nor Black Nor White em Mumbai.

Fotografado por Ashish Shah

“Todos os dias tenho uma crise existencial de colocar mais produtos neste mundo”, diz Kapadiya. “Mas, como uma pequena empresa dirigida por duas mulheres, levou anos para que artesãos e vendedores nos levassem a sério. Demos a nós mesmos muito espaço para trabalhar no sentido de usar materiais mais sustentáveis ​​e corantes naturais. ”

Depois de trabalhar principalmente em tecidos feitos à mão, como algodão leve e organza de seda, a dupla está voltando sua atenção para as fibras de bambu e cânhamo. “Agora, nosso principal objetivo é focar nas peças-chave pelas quais sabemos que nosso público gravita e experimentar com elas em diferentes tecidos”, acrescenta Kumar.

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Naayaab Sheikh em Nor Black Nor White streetwear tingido à mão em Mumbai.

Fotografado por Ashish Shah

Fotógrafo assistente: Rajarshi Verma
Cabelo e maquiagem: Saba Khan


Corpete por Ruchika Sachdeva

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Tenzin Chemi e Sheryl Bennett em corpeteplissadovestidos em New Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

“Você não pode escapar da mudança climática quando mora em Nova Delhi”, explica a designer de Bodice Ruchika Sachdeva. “Por quase todo o ano, o Índice de Qualidade do Ar está piscando 'insalubre' em nossos telefones.” Ela trabalha duro para agilizar cada etapa do processo de Corpete à luz da deterioração das condições ambientais ao seu redor. Sachdeva mantém um pequeno estoque e aumenta o desperdício de tecido, mas ainda não chama seu selo premiado de 'sustentável'.

“Como designer, é minha responsabilidade saber essas coisas, mas não falo muito sobre [sustentabilidade] porque parece um dado adquirido”, diz ela. “As marcas não anunciam que suas roupas ficam bem porque são muito básicas. Deve ser o mesmo com fazer suas roupas conscientemente. ”

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Tenzin Chemi em corpete.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

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Sheryl Bennett em corpete.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Em vez disso, Sachdeva tece pequenos truques conscientes em suas roupas. Suas pregas arquitetônicas características, que percorrem as mangas de suas blusas e as bainhas de seus vestidos, são feitas com sobras de tecido. Tipicamenteplissadorequer materiais com mistura de poliéster, mas Sachdeva encontrou uma maneira de usar tecidos naturais como seda pura e algodão para obter os mesmos resultados. Ela também fez experiências com tecidos com infusão de ervas ayurvédicas, como nim e aloe vera, conhecidas por suas propriedades refrescantes e antimicrobianas.

O corpete está enraizado na praticidade e na invenção, atributos muito caros aos valores de Sachdeva. “Eu sou uma mulher e não quero sacrificar o conforto para ter uma boa aparência”, disse ela. “É por isso que sempre desenho minhas roupas para serem confortáveis. Por que você faria de outra maneira? ”

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Sheryl Bennett em vestido corpete em New Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Maquiagem: Karma Choezom
Produtora: Gina Narang em A Little Fly


Raw Mango por Sanjay Garg

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Sheryl Bennett e Tenzin Chemi nos sáris tecidos à mão da Raw Mango e roupas para ocasiões especiais em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Quando Sanjay Garg lançou Raw Mango em 2008, o setor de teares manuais na Índia produzia em grande parte roupas sombrias para os políticos em campanha. Garg criou um novo mercado para luxuosos tecidos feitos à mão - muitos dos quais eram peças de artesanato moribundas - ao transformá-los em glamourosos trajes indianos para ocasiões especiais. Ele se tornou um líder do reavivamento feito à mão, mas é crítico do greenwashing que muitas vezes iguala 'tear manual' com 'sustentabilidade'.

“Bordados e máquinas não são os inimigos”, diz ele. “Eu produzo usando máquinas? Não. Mas superprodução e venda excessiva de teares manuais [têxteis] também não é sustentável. Se, como país, não temos terra suficiente para cultivar trigo ou grãos, mas em vez disso estamos cultivando malmequeres em um campo que vai tingir 10 camisas, isso é sustentável? ”

O estado natal de Garg, Rajasthan, é em grande parte um deserto, e a região moldou a maneira como ele pensa sobre roupas. Muitas de suas coleções apresentam blusas sem costas e brocado curtoLehengastradicionalmente usado por mulheres do Rajastão. As roupas da Raw Mango vêm em tons brilhantes comorani(Rosa quente),totai(verde papagaio) e laranja do deserto, muitas vezes forrado com cintilantes metálicosderrubarfio.

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Tenzin Chemi em sáris tecidos à mão da Raw Mango e roupas ocasionais em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Garg emprega 1.200bunkars, ou tecelões, que vivem em grupos de artesanato em Chanderi, Varanasi e Kutch. “Eu pertenço a uma velha escola de pensamento. Gosto de produzir as coisas de onde vêm e de onde pertencem ”, diz ele, explicando por que não possui uma fábrica centralizada. Além disso, em locais com extremo calor diurno, onde as temperaturas podem chegar a 113 graus Fahrenheit (45 graus Celsius), a urdidura do algodão fino e da seda pode quebrar no tear. Os tecelões de Garg trabalham em suas casas e são livres para tecer de manhã cedo ou tarde da noite quando está mais frio.

Apesar do grande número de seguidores do Raw Mango, Garg quer que a marca defenda a frugalidade - como defendida por Mahatma Gandhi - não simplesmente 'sustentabilidade', que ele considera um conceito ocidental recente. “As soluções de ninguém mais funcionarão para nós”, diz ele. “Temos que pensar a partir da perspectiva de nossa terra e das condições indígenas.”

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Sheryl Bennett em sáris tecidos à mão e roupas para ocasiões da Raw Mango em Nova Delhi.

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Tenzin Chemi e Sheryl Bennett em Raw Mango.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Maquiagem: Karma Choezom
Produtora: Gina Narang em A Little Fly


Anavila por Anavila Misra

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Sakshi Sapkale e Aishwarya Bapardekar nos saris de linho de Anavila em Mumbai.

Fotografado por Ashish Shah

O linho é um tecido reconhecidamente biodegradável e refrescante, graças às propriedades naturais do linho e da trama solta do tecido. No auge do verão, parece puro luxo. Mas, apesar da abundância de linho produzido na Índia, Anavila Misra nunca conseguiu encontrar sáris de linho. Misra produziu o primeiro do país com tecelões em Bengala Ocidental em 2011. “Anavila representa conforto, facilidade e elegância. O linho adiciona tudo isso ao sari ”, diz Misra. “O tecido é confortável para o nosso clima, e um sári de linho cai muito elegantemente.”

As fibras de linho são difíceis de tecer e tendem a quebrar facilmente, mas os tecelões de Misra dominam a arte e podem adicionar outros artesanatos, comozari(fios de ouro ou prata trançados), listras impressas em blocos, apliques e florais pintados à mão. Esses artesanatos híbridos elevam a beleza crua e as cores delicadas do linho de Anavila.

Após uma década de pioneirismo no material, Misra passou os últimos dois anos desenvolvendo saris em um tecido que é ainda mais sustentável e respirável:khadi, um tecido de algodão tingido à mão e tingido naturalmente, nativo da Índia. “Como os consumidores só podem comprar das opções disponíveis, eu queria dar a eles uma opção consciente e sustentável”, diz ela. “Eu queria criar algo que fosse necessário na hora, mas também fosse lindo.”

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Aishwarya Bapardekar com os saris de linho de Anavila em Mumbai.

Fotografado por Ashish Shah

Fotógrafo assistente: Rajarshi Verma
Cabelo e maquiagem: Saba Khan


Harago por Harsh Agarwal

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Dito Praha na roupa masculina reaproveitada e tecida à mão de Harago em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Os designs de roupas masculinas de Harago costumam incluir um pouco de renovação criativa: uma colcha bordada à mão pelo fundador e diretor criativo Harsh Agarwal, a mãe de Harsh Agarwal tornou-se um conjunto de cores, e toalhas de mesa vintage e fiadas à mãotake-reshmi(uma mistura de algodão e seda) os tecidos de sari foram transformados em camisas quadradas de mangas curtas. A abordagem criativa de Agarwal à moda masculina é rara em um país onde a maior parte da indústria é dedicada à moda feminina. O graduado em economia de 26 anos já trabalhou em projetos de sustentabilidade com as Nações Unidas e aprendeu sobre a diversidade dos têxteis indianos, viajando pelo país e observando artesãos.

“Eu vi uma lacuna entre a moda masculina e o artesanato”, explica ele. “Gostamos de promover o legado do artesanato indiano e nossa capacidade de empregar artesãos como o passo da nossa marca em direção à sustentabilidade.”

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Dito Praha na roupa masculina reaproveitada e tecida à mão de Harago em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

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Moses Koul em Harago.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

As camisas, calças e roupas externas de Harago são vendidas globalmente, mas são influenciadas pelas roupas tradicionais indianas. oalongar, uma vestimenta parecida com um sarongue drapeada usada na parte inferior do corpo por homens no clima úmido do sul da Índia, inspirou uma série de calças com cordão em um tecido xadrez de puro algodão. A abordagem têxtil-prima de Agarwal significa que o tecido tecido à mão que ele encontra muitas vezes dita o que ele desenha.

Embora Harago seja uma marca jovem - foi lançada em 2018 - Agarwal valoriza suas políticas sustentáveis ​​sobre o crescimento rápido, priorizando varejistas e clientes que apreciam o tempo e a paciência necessários para criar tecidos feitos à mão. “Procuramos clientes que entendam o espírito e a ética da maneira como fazemos nossas roupas”, diz ele.

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Moses Koul e Dito Praha na roupa masculina reciclada e tecida à mão de Harago em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

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Moses Koul e Dito Praha na roupa masculina reciclada e tecida à mão de Harago em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Maquiagem: Karma Choezom
Produtora: Gina Narang em A Little Fly


Eka por Rina Singh

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Merrylin Boro em Eka'skota doriyavestido em New Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

A pandemia foi uma espécie de despertar para a diretora criativa da Eka, Rina Singh. “Tive tempo de parar e olhar o que estamos fazendo”, diz ela. “Posso chamar a Eka de rótulo sustentável, embora estivesse fazendo muito rápido, porque fui levado pela beleza de criar?” Esta autorreflexão levou ao lançamento de Eka Core, uma nova linha de separadores contemporâneos feitos com algodões tecidos à mão e sobras de linhos de coleções anteriores.

Para este verão, Singh desenhou vestidos emkota doriyatecido, que é feito de pequenos quadrados trançados que quase não têm peso no corpo. A reputação de Singh por criar roupas básicas confortáveis ​​e práticas levou a uma coleção Kurta para Uniqlo em 2019. Mas mesmo quando ela está projetando para um público global, sua educação na zona rural de Haryana em uma família de agricultores a influencia até hoje.

“Todas as mulheres da minha família sentavam-se juntas à tarde e fiavamkhadie fazer roupas. É uma parte de mim ”, diz ela. “Na Índia, temos uma dinâmica muito bonita entre nossas condições climáticas, as safras que cultivamos naturalmente - que é em grande parte algodão - e nossos artesãos. Depois de viajar pelo mundo, percebi por que [nossa] inteligência local tem uma profundidade tão fundamental. ”

Assim como os saris Kanjeevaram da herança e os xales de pashmina da Caxemira que ela viu passados ​​de geração a geração, Singh espera que as roupas de Eka sejam apreciadas e preservadas.

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Merrylin Boro em algodão e linho da Eka separa em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

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Merrylin Boro em algodão e linho da Eka separa em Nova Delhi.

Fotografado por Tenzin Lhagyal

Maquiagem: Karma Choezom
Produtora: Gina Narang em A Little Fly


Editores visuais: Olivia Horner e Thomas Wolfe