Azzedine Alaïa foi o último grande artesão da moda

Em julho deste ano, Azzedine anunciou que estava exibindo uma coleção de alta costura - um evento raro, já que ele notoriamente trabalhava em sua própria programação e só exibia suas roupas quando sentia que estava pronto para fazê-lo. Varejistas e clientes os cobiçavam tanto que se ajustaram a seu padrão idiossincrático (e agora, uma nova geração de designers está desafiando o sistema implacável de esmagamento de almas e fazendo o mesmo). Tive a sorte de ser convidado para a coleção, garantindo umlugar de honrano final da pista. Foi meu primeiro show Azzedine em anos. Naomi Campbell liderou o desfile, e eu fiquei boquiaberto com a beleza sutil das silhuetas, a curva sutil de um peplum de lã feltrada ou o balanço suave de uma saia translúcida, sua bainha carregada com a franja de uma tela de mashrabiya. Eu tinha esquecido que as roupas podiam ser tão bonitas; sem truques, sem vulgaridade, sem momentos Instagrammable, apenas roupas soberbamente feitas soberbamente, para lisonjear e realçar as mulheres que ele amava.

Como Pierre Cardin, que começou sua carreira como alfaiate na incipiente casa de Christian Dior (e até mesmo confeccionou o famoso terno Bar da coleção de estreia do designer na primavera de 1947), André Courrèges e Emanuel Ungaro, que começaram nas oficinas de alfaiataria de Cristóbal Balenciaga antes de estabelecer suas próprias casas, e do próprio Balenciaga, que podia fazer uma vestimenta do começo ao fim, Azzedine entendeu os meandros da construção. Azzedine, como Madame Grès, formou-se escultor. Seu meio não era argila, pedra ou mármore, mas tecido, e podia-se ver a arte do escultor na maneira como acariciava seus tecidos aos corpos de seus amados manequins. Ele considerou que nunca seria um grande escultor, então começou a fazer roupas. Depois de uma breve passagem pela Dior, e posteriormente demitido por não ter seus papéis em ordem (aqueles foram anos complicados nas relações franco-magrebinas), ele começou a fazer roupas para clientes particulares. Eu vi suas peças dos anos 60 - vestidos rígidos de seda A-line que têm uma dívida com Balenciaga, mas revelaram uma compreensão distinta de corte e proporção. Seus clientes logo contaram com os aristocratas mais bem vestidos da França e atrizes de fascínio incomum, incluindo Arletty e Greta Garbo. Por anos, ele foi seu segredinho.

Eu encontrei Azzedine pela primeira vez em 1984, quando era um editor de moda neófito naHarpistas e Rainharevista em Londres. Meus diretores de moda, Vanessa de Lisle e Liz Walker, adoravam o que o estilista - 'segredinho' não fazia mais - e me levaram com eles para um encontro em seu apartamento particular perto do Museu Picasso no então fora de moda Marais, que também era seu showroom atelier. Andrée Putman havia transformado o espaço convencionalmente burguês em um contraste chique e neutro para as roupas, que eram maravilhas de construção curvilínea. Azzedine fora alfaiate em Thierry Mugler, mas suas roupas careciam do campo caricatural das criações de Mugler, mesmo que seus modelos de casas amazônicas incluíssem a Zuleika, de cabelos flamejantes, que, ao fazer poses arqueadas e elevar-se acima desta pequena potência, parecia o anti-heroína perversa de uma história em quadrinhos dos anos 1940.

Desde o início de sua carreira pública, Azzedine celebrou os bens naturais de uma mulher em vez de suprimi-los. Havia manoplas de couro perfuradas com rebites que todo fashionista cobiçava (finalmente encontrei um par para minha coleção, 30 anos depois) e jaquetas de couro de ombros largos, milagrosamente transformadas em uma equação complexa de linhas retas e curvas. Havia malhas de viscose em cores lúgubres dos anos 1940 (oliva, ferrugem, camarão morto e azul petróleo), trabalhadas como macacões e saias que envolviam e fivelavam nos quadris. Uma ou duas estações depois, Azzedine transformou aquela viscose em tiras de fita que lambiam o corpo, revelando fatias de carne conforme o usuário se movia. Eu estava lá no Oscar da Moda de 1985 quando Azzedine chegou com Grace Jones, que estava usando uma versão magenta com capuz e treinada daqueles lendários vestidos de fita de sereia. Sem surpresa, o estilista corado levou para casa os louros da noite.

Mais tarde, fui às coleções apresentadas neste apartamento, quando todas as estrelas da época desfilaram pela passarela. Ser escalado para um show Azzedine foi uma consagração para uma modelo - o Santo Graal - e as meninas que não saíam da cama por menos de US $ 10.000 trabalharam para Azzedine pelas roupas que vestiam. Havia Linda Speirings com o rosto sardento, a picante Debbie Dickinson, sua irmã maníaca Janice, vagando pela passarela como um grande gato em busca de uma presa, e a agressiva Veronica Webb, nova em Detroit e desafiando o paradigma de beleza convencional. Desde o início, o casting do designer tunisiano definiu a diversidade; nunca foi uma conversa, foi um dado adquirido. Mas a aparência de uma jovem Campbell parecida com um cervo (ela poderia ter 15?) Chez Azzedine foi uma revelação: ela era um milagre de beleza e beleza e se movia com tal graça sobrenatural que parecia inspirar o designer a alturas cada vez maiores de criatividade. Ela o considerava um pai substituto e tinha seu próprio berço hospitalar moderno com estrutura de aço dos anos 30 - situado sob uma pintura de Julian Schnabel - em seu estúdio. Ela precisava disso, pois ele a ajustava dia e noite.

Azzedine não tinha idade; rodeou-se de jovens inspiradores não só na sua passerelle mas também na sua assessoria de imprensa e no seu atelier. No início dos anos 80, ele começou a trabalhar com meus contemporâneos editores de moda Sophie Hicks, o menino prodígio da Tatler, e Joe McKenna, um elfo de Glaswegian com gosto infinito e uma língua travessa que era páreo para a famosa irreverência de Azzedine. Eles respeitaram sua maestria e trouxeram novas ideias para estilizar as belas garotas de Azzedine. Ele também foi um anfitrião lendário: quando ele se mudou para um vasto armazém convertido do século 19 no coração do Marais, ele decorou com a ajuda de Schnabel (cuja primeira esposa, Jacqueline, abriu o posto avançado de Alaia em Manhattan no então desconhecido Soho, completo com travessas de madeira no lugar de um piso que criava cenas divertidas enquanto clientes de salto agulha tentavam navegar por ele). Azzedine ofereceu jantares épicos noite após noite no espaço convertido, cheio de atores e artistas e nababos culturais, e seus amigos da indústria cansados ​​da temporada, como as irmãs Sozzani etéreas, Nicolas Ghesquière, e os jovens jornalistas britânicos irreverentes que ele amava (que também acampavam na Casa Alaïa para a temporada). Fui a um deles no mês passado e tive que pedir licença à uma da manhã, pois tinha vôo de madrugada. Achei que era um ato de lesa-majestade: aparentemente, nosso anfitrião, cheio de vida, energia e curiosidade, ficou fofocando e conversando até as 4 da manhã e na manhã seguinte estava no ateliê, costurando e enrolando. Isso, me disseram, era normal.



Azzedine também foi um lendário colecionador de alta-costura; meu coração afundaria se eu chegasse aos mercados de pulgas ou leilões depois que ele já havia passado. Sua coleção começou quando um cliente abastado lhe pediu para alterar uma peça da Balenciaga. Como não suportava cortar o trabalho do mestre, ele se ofereceu para fazer uma nova peça, mantendo a Balenciaga em troca. Anos atrás, ele me levou para cima para ver alguns de seus tesouros lendários, puxando para trás uma cortina de veludo carmesim, instalada, sob a direção de Schnabel, para cobrir todo o comprimento da vasta sala. A cortina sacudiu, revelando um bando de vestidos de baile ondulantes e icônicos da Balenciaga, Dior e Fath. Quase desmaiei de inveja cobiçosa. Rindo maliciosamente, Azzedine fechou a cortina após meu vislumbre do paraíso. Mais tarde, quando o martelo do leiloeiro bateu nas obras-primas de Vionnet, Poiret e alguns dos talentos menos cantados cujo gênio Azzedine reconheceu, eu sabia que fora ele quem os havia adquirido e que eles se juntariam ao bando de meados do século cisnes nos cofres climatizados de seu quartel-general. Seus próprios arquivos também estão lá, onde eles pertencem - ombro a ombro com as melhores obras-primas da moda de nossa época.